23.05.2010 10:57 ·
Разведение, выращивание и уход.
 Культурные сорта роз размножают только вегетативно: прививкой глазком (окулировка) и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками, если маточные растения корнесобст-венные, а также отводками. Семенами размножают лишь подвои шиповника и дикорастущие виды роз. Семена также используют в специализированной селекционной работе. Окулировка роз. Наиболее популярным в садоводстве способом размножения сортового посадочного материала роз является летняя окулировка спящим глазком, которая проводится в средней полосе России в конце июля — начале августа. Для начала следует сказать, что прививка вообще является наиболее перспективным и надежным способом размножения роз, так как успешная культура роз в средней полосе и более северных районах возможна лишь при условии выращивания посадочного материала в местных условиях. Все попытки привлечения посадочного материала из других местностей для культуры открытого грунта заканчиваются неудачей. Основная причина неудачи — неприспособленность растений к новым почвенным условиям. Саженцы роз, выращенные на юге на глубоко дренированных почвах, имеют слаборазветвленную корневую систему, уходящую глубоко в почву в поисках воды и пищи. На наших слабодрени-рованных почвах с тяжелой подстилающей глиной формируется более разветвленная.
Глазок (щиток) вырезать осторожно, соблюдая аккуратность, острым окулировочным ножом. Срез выполняют не ближе 8 мм над почкой и 12 мм под ней, длина щитка должна составлять 20 мм. 2. При вырезании глазка следует захватывать лишь очень тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо виден сосудистый пучок, идущий к почке.
3 Па корневой шейке подвоя произвести Т-образный разрез. Для этого сделать сначала поперечный разрез коры длиной в 1/3 окружности шейки, затем перпендикулярно ему вниз выполнить более длинный продольный разрез длиной 2 см.
4. Срезанный глазок взять левой рукой, правой рукой с помощью ножа раздвинуть кору в месте разреза и вставить щиток в Т-образный разрез.
5. Продвинуть глазок вниз внутрь разреза так, чтобы на поверхности оставалась только почка.
6. Место окулировки туго обмотать лентой из полиэтиленовой пленки.
7. Нельзя слишком пережимать место окулировки и в то же время необходимо следить, чтобы кора в месте разреза плотно прилегала к древесине, предохраняя камбий от окисления
Подготовка подвоя к окулировке
При подготовке к прививке следует за 2—3 недели до окулировки слегка окучить t
подвои и в случае I сухой погоды регулярно
поливать, чтобы камбий насытился влагой и кора легко отделялась от древесины. Непосредственно
перед окулировкой от корневой шейки подвоя отгребают землю, открывают шейку и тщательно протирают влажной тряпкой от земли. После этого приступают к прививке.
После окончания окулировки подвой слегка окучивают или мульчируют толстым слоем хорошо перепревшего навоза
корневая система, лучше приспособленная к таким почвенным условиям. Подвои для наших климатических условий должны обладать:
высокой морозоустойчивостью,
устойчивостью к грибным заболеваниям,
сильным ростом,
длительным периодом вегетации,
хорошей совместимостью со всеми сортами,
ограниченным количеством шипов,
мощной, хорошо разветвленной глубокой корневой системой,
устойчивостью к избытку и недостатку влаги.
Этим требованиям в целом отвечает роза ка-нина, которая пока считается наиболее перспективным подвоем для выращивания роз культурных сортов.
Прививку роз на выбранный подвой проводят, как уже говорилось, методом окулировки — самым распространенным и надежным способом размножения культурных сортов. В условиях средней полосы ее можно проводить весной, до распускания почек (в конце апреля — начале мая), и спящим глазком летом или в начале осени (с конца июля до первой декады сентября).
Весенний период окулировки очень короткий (2—3 недели), поэтому в хозяйствах предпочитают летнюю окулировку. Окулировку роз можно производить в корневую шейку и любое место одревесневшего побега, толщина которого не менее 4 мм при условии хорошего отделения коры. Заготовку черенков проводят перед самой окулировкой с проверенных сортовых маточников. Черенки заготавливают из средней части отцветшего, хорошо вызревшего побега с
вполне оформившимися пазушными почками. У срезанных побегов сразу же удаляют листья, оставляя лишь 1/3—1/2 часть черешка для удобства проведения окулировки.
Если окулировка по каким-то причинам откладывается, нарезанные побеги связывают в пучки, снабжают этикетками и сохраняют до окулировки в прохладном влажном помещении во мху или в холодильнике завернутыми во влажную ткань и пленку.
Глазок вырезают очень тщательно специальным окулировочным ножом, захватывая лишь очень тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо виден сосудистый пучок, идущий к почке. Срез должен проходить не ближе чем на 8 мм над почкой и до 12 мм под ней. Общая длина щитка около 2 см. За 2—3 недели до летней окулировки подвои слегка окучивают, если стоит сухая погода, ежедневно поливают, чтобы к моменту окулировки камбиальный слой был насыщен влагой. Это будет способствовать лучшему отделению коры и лучшей приживаемости глазков. Перед окулировкой открывают корневую шейку подвоя, тщательно протирают, делают Т-образный разрез в корневой шейке и вставляют в него глазок Для получения Т-образного разреза на 1/3 окружности корневой шейки делают поперечный разрез коры, потом перпендикулярно ему продольный (около 2 см). Затем легким поворотом ножа влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине, чтобы предохранить обнаженный камбий от окисления. Это одно из условий успеха окулировки. Срезанный щиток берут левой рукой за черешок листа, а правой ножом раздвигают кору и
в Т-образный разрез до упора вставляют щиток Верхнюю часть щитка, если он не помещается в разрез, отрезают по линии поперечного разреза коры. Место окулировки туго обвязывают полиэтиленовой пленкой. Процесс срастания привитых глазков с подвоем происходит в течение 10—15 дней, поэтому через 2—3 недели проверяют окулировки. Если почка зеленая, а черешок при легком нажиме отпадает, окулировка прижилась. Если обвязка сильно врезается в кору, ее ослабляют или заменяют. Процент приживаемости окулировок в средней полосе очень высокий — почти 90 %.
Для обеспечения хорошей перезимовки оку-лянтов посадку их проводят на высоких неза-топляемых дренированных участках, хорошо заправленных органическими удобрениями. Для окучивания окулянтов рекомендуется использовать песок, свежие хвойные опилки или другие легкие стерильные материалы.
Большинство саженцев роз питомники выпускают уже в виде привитых растений. Чаще всего подвоем служит роза канина. Чтобы получить кустовые розы, прививку обычно проводят в ее корневую шейку, а штамбовые прививают на однолетних побегах на высоте 1,2—2 м от земли. Чтобы сформировать хорошие кроны, требуется 3—4 года.
Как способы прививки культурных роз применяют также:
весеннюю окулировку, или окулировку прорастающим глазком, в период восходящего сокодвижения;
зимнюю прививку черенком в корневую шейку подвоя.
Размножение черенками. В последнее время получило распространение размножение сортовых роз черенками (корнесобственные розы). Такие растения имеют некоторые преимущества перед привитыми: получение саженцев дешевле, быстрее, проще, у них не образуется дикой поросли, при гибели надземной части из корневой шейки восстанавливаются новые культурные побеги.
При размножении роз черенками отпадает необходимость выращивания подвоя, проведения прививки, сокращается срок выращивания саженцев.
Для успешного укоренения черенков необходимы: физиологическая готовность самого черенка к укоренению и оптимальные условия для укоренения (температура, влажность, субстрат). Соблюдение сроков черенкования и правильная подготовка растения являются за-
Размножение роз черенками
Черенок понравившегося вам сорта розы можно укоренить в обыкновенном цветочном горшке на окне или на балконе
логом успешного размножения корнесобст-венных роз.
Размножение роз зелеными черенками проводят летом со второй половины июня до конца июля — начала августа в парниках и открытом грунте под пленочным укрытием. Более позднее черенкование дает худшие результаты при перезимовке.
Для летнего черенкования берут черенки с грунтовых роз. Черенки заготавливают с полуодревесневших однолетних побегов с бутонами. Как показывает практика, лучше укореняются черенки, взятые с боковых, более слаборазвиты?: побегов, растущих в некотором загущении и недостатке освещения. Совсем непригодны для нарезки черенков так называемые жировые и мс-лодые травянистые побеги. Немаловажное значение для укоренения черенков имеет относительное содержание в них азота и углеводов. Черенки с большим содерж.нием азота укореняются хуже, чем черенки с высоким содержанием углеводов. Маточные растения, предназначенные для взятия черенков, не следует подкармливать азотными удобрениями. Будет лучше, если эти растения испытают недостаток азотного питания. Однолетние полуодревесневшие побеги в стадии бутонизации режут на черенки длиной в 2 междоузлия (с 3 листьями) или в 1 междоузлие (с 2 листьями). При недостатке исходного материала для хорошо укореняемых сортов можно использовать черенки длиной в 1 междоузлие с 1 листом и 1 почкой, расположенной в нижнем конце черенка. Нижний срез делают наискось под углом 45° непосредственно под нижней почкой, верхний — на 5 мм выше почки. Для сокращения испарения нижний лист срезают совсем, а остальные — наполовину. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (гетероауксин, индолилмасляная
Черенкование роз
Черенки нарезают из однолетних полуодревесневших побегов в стадии бутонизации, длина черенков может быть различной: от двух междоузлий с тремя листьями до одного междоузлия с одним листом при недостатке исходного материала. Нижний срез делают под углом 45 град. Непосредственно под почкой, верхний — на расстоянии 5 мм выше почки. После нарезки черенков в целях сокращения испарения влаги нижний лист срезают совсем, остальные листья обрезают наполовину. Черенки обрабатывают стимулятором роста для ускорения корнеобразования и высаживают наклонно в рыхлый легкий субстрат
кислота и др.) не только ускоряет процесс укоренения, но и способствует увеличению длины корней. Одревесневшие черенки роз обрабатывают раствором гетероауксина 200 мг на 1 воды, погружая в него нижние концы на 2/3 длины на 20—24 часа. Зеленые черенки обрабатывают раствором гетероауксина 40—45 мг на 1 л воды в течение 12—15 часов, погрузив их нижние концы на глубину 2—3 см.
При проведении операции черенкования следует иметь в виду, что не все сорта и группы роз одинаково хорошо укореняются, успешно растут и развиваются на собственных корнях. Хорошо укореняются, образуют развитую корневую систему и растут из черенков плетистые, миниатюрные, чайно-гибридные (многие сорта), полиантовые розы и розы флорибунда. Ремонтантные розы плохо укореняются, а укоренившись, не всегда успешно развиваются на собственных корнях, многие сорта ремонтантных роз вообще не дают корней. Парковые розы также дают плохие результаты при размножении черенкованием.
В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок, смесь песка с просохшим торфом. Субстрат дезинфицируют прокалива- 1 нием или обрабатывают достаточно крепким раствором марганцовки. Субстрат должен хо-; рошо удерживать воду, быть воздухопроницаемым и не содержать возбудителей болезней. Перед посадкой субстрат необходимо обильно полить.
Черенки сажают прямо или наклонно на глу-: бину 1—2 см на расстоянии в рядах 4—8 см, между рядами 6—10 см. В зависимости от величины черенков и листьев расстояния могут сокращаться или увеличиваться.
Если речь идет не о массовом размножении роз, черенки можно высаживать не в гряды, а в отдельные горшочки.
Оптимальные условия для укоренения зеленых черенков: температура воздуха 22—25 °С, влажность воздуха 95—100 %. Пленочные укрытия позволяют создавать оптимальные условия для ускорения укоренения, повышенная влажность создается частым опрыскиванием внутри пленочного укрытия. Через 10—15 дней на нижних концах черенков появляется каллюс, через 20—25 дней — корешки. В этот период сокращают опрыски- i вание, в пасмурные дни снимают притенение и проводят проветривание. Одиночные черен-ки можно просто накрывать стеклянными банками. Черенки летних сроков черенкова-
ния нуждаются в более надежной перезимовке в условиях оранжереи или в других светлых помещениях с пониженными плюсовыми температурами (3—5 °С).
Для хранения укорененных черенков роз можно использовать непромерзающий сухой, хорошо проветриваемый подвал с постоянной температурой 0—3 °С и влажностью воздуха 65—70 .
Весной сохранившиеся черенки высаживают в открытый грунт на доращивание. Посадка роз. Розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Посадки рекомендуется выполнять в первой половине дня. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка в местах посадки роз. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1 —1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.
Розы предпочитают глубоко обработанные, хорошо окультуренные суглинистые или глинистые с добавлением песка, удобренные перепревшим коровьим навозом и перегноем, нейтральные (рН 6,5—6,7) почвы. В легкие почвы добавляют глину, перепревший навоз, дерновую землю, известь, в тяжелую глинистую — песок, торф, навоз, компост и известь. Свежий навоз под посадку роз вносить запрещается: можно обжечь корни и спровоцировать возникновение грибковых заболеваний.
В условиях средней полосы розы обычно высаживают весной. Почву под посадку готовят с осени, проводя основательную глубокую перекопку на глубину 30—50 см с одновременным внесением большого количества органических и минеральных удобрений. Органические удобрения вносят в виде перепревшего навоза, перегноя или различных по составу видов компоста, в частности торфокомпоста, из расчета 10— 15 кг/м2. Минеральные удобрения — в виде суперфосфата (12 г/м2), лучше гранулированного, и 9 г/м2 сернокислого калия или калийной селитры. Дополнительно вносят роговую или костную муку (400 г/м2). Кислые почвы с осени известкуют.
Дозы извести для почв, кг/м2
Легких супесчаных 0,3—0,4
Суглинистых 0,5—0,5
Тяжелых глинистых 0,6—1
Для улучшения механического состава тяжелых ПОЧВ ВНОСЯТ, Г/м2:
песок 7000—8000 перегной 4500-5000
суперфосфат 40—50
калийную селитру 16—20
древесную золу 80—100.
Корни привитых и корнесобственных роз на тяжелых почвах проникают на глубину до 1 м, на легких — до 1,5 м. Поэтому так необходимы при посадке роз на длительное выращивание глубокое окультуривание почв и высокое содержание органических веществ в почве.
При выращивании роз следует избегать удобрений, содержащих хлор. Розы также плохо переносят повышенную кислотность почвы. Кислая среда задерживает процесс разложения органических веществ, поэтому периодически следует проверять кислотность почвы и добавлять известь, особенно при мульчировании роз торфом.
В средней полосе посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле — начале мая) и как исключение — осенью, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые посадки часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут. Кондиционные однолетние саженцы должны иметь 2—3 основ-
Посадка роз из контейнера
При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется
Посадка роз
1. Саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в воду, чтобы корневая система напиталась влагой, что паыожет растению лучше перенести посадку.
2. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.
3 — Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы, корневая система саженца свободно размещалась в ней.
4. Насыпать на дно ямы холмик почвы такой высоты, чтобы место прививки размеи11енного на нем саженца было заглублено не менее чем на 10 см ниже уровня почвы.
5. Засыпать яму питательной почвой почти
до верха и уплотнить ее ногами вокруг саженца, оставляя холмик земли у корневой шейки.
6. Перед окончательной засыпкой ямы розу следует обильно полить, чтобы земля пропиталась влагой.
7. Засыпать яму до верха оставшейся почвой и окучить саженец розы на высоту 15 см компостом или смесью почвы с хорошо перепревшим навозом
ных скелетных побега и хорошо развитую корневую систему длиной 30—35 см; двулетние — 3—5 основных побегов и такую же хорошую корневую систему. Расстояние при посадке роз зависит как от биологических особенностей сорта (силы роста, формы куста в фазу полного их развития), так и от их использования. Ориентировочные расстояния при посадке роз:
между растениями для чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда и грандифлора — 30—
35 см, между рядами — 70—90 см;
;: — для ремонтантных соответственно 50—60 и
70—90 см;
для парковых и плетистых 45—50 и 80—100 см;
для миниатюрных 15—20 и 40—50 см.
При весенней посадке верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта и садовой группы, сильные побеги укорачивают до 10— 15 см, оставляя на них по 2—3 хорошо сформированные почки, на слабых — по 1—2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.
При посадке поврежденные и слишком длинные тонкие корни вырезают до здоровой древесины острым садовым ножом или секатором, обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и 10 -го раствора свежего навоза. Если нет навоза, добавляют 100 мг стимулятора роста (гетероауксина) на 10 л разведенной глины. Это предохраняет корни от подсыхания, активизирует развитие и рост тканей, способствует быстрейшему укоренению роз. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в на-возно-глинистую болтушку.
Посадка вьющихся роз
Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены здания или постройки, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши или навеса вода не вызывала замокания чувствитъной корневой шейки розы. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение оказывается устойчивее и крепче держится в почве
Посадка штамбовых роз
Штамбовые розы, нуждаются в опоре. Для этого в дно посадочной ямы предварительно вбивают деревянный кол, к которому затем крепят высаженное растение. В местах прикрепления штамба к опоре его защищают манжетами из плотной ткани или другого материала, предохраняющего чувствительный штамб от повреждений. Рекомендуется также высоко расположенное место прививки на штамбе обернуть мхом и пленкой, чтобы предохранить его от пересыхания
При посадке роз в условиях средней полосы для лучшей освещенности и прогревания почвы и растений солнцем ряды ориентируют с севера на юг. Посадочные ямы готовят с осени и делают их достаточного размера, в зависимости от величины корневой системы, но не менее 40 х 40 х 40 см. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в ней свободно размещалась корневая система растения. Под каждое растение вносят по 5 кг перегноя или компоста. При посадке следят, чтобы корни были хорошо расправлены и равномерно распределены. Растения высаживают на 3—4 см ниже уровня, на котором они росли в питомнике.
При посадке роз, выращенных в контейнере, земляной ком, оплетенный корнями, иногда прорезают 2—3 надрезами на глубину 1—1,5 см для активизации роста молодых корней и не окучивают.
Рекомендуется заглублять место прививки у привитых и корневую шейку у корнесобствен-ных роз не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить место прививки и корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -2 °С. При заглубленной посадке привитые розы, особенно группы флорибунда и грандифлора, переходят на собственные корни, что обеспечивает дополнительное питание растению. После посадки розы обильно поливают и окучивают рыхлым перегноем или хорошо выветрившимся и произвесткованным торфом на высоту 10—15 см или прикрывают пленкой. Это способствует лучшей приживаемости растений.
После того как розы тронутся в рост и разовьют побеги длиной 2—3 см, в пасмурную погоду их разокучивают, а пленку снимают, почву мульчируют.
При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их высоко расположенную привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1 — 1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост.
В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Их следует соотносить с фазами роста и развития роз:
первую проводят весной, в начале роста; вторую — в период бутонизации; -третью — после окончания цветения и перед началом роста;
четвертую — перед началом одревеснения побегов.
Подкормки Органические и минеральные вещества
Первая/вторая Навозная жижа или раствор
коровяка (1: 10) с добавлением 20 г. аммиачной селитры, 30 г. суперфосфата, 20—25 г. серно-кислого калия на 10 л раствора (из расчета 10 л/м2)
Третья 25 г. суперфосфата и 15—20 г
сульфата калия на 1 м2 (вносят в сухом виде, рассыпая вокруг растений с последующей неглубокой заделкой в почву)
Четвертая 25 г. суперфосфата и 15—20 г
сульфата калия
В период укоренения и начала роста побегов поливают обильно, до полного увлажнения
НОВОСТИ СЕГОДНЯ НА 445000.RU
 | Life is Good: сила в правде
На сегодняшний день компания Life is Good переживает не самое лучшее время. Со всех сторон на компанию нападают хейтеры, пытаясь...
|
|
|
|
|
| 17.11.2011 09:03 С днем студента
Смех без причины признак не оконченного высшего образования.
Диплом позволяет...
|
|
 | 15.11.2011 00:23 Никифоровна
Дима Чеков ( Никифоровна )
21 августа, в ДТП...
|
|
|
